YAMAHA TDM България
YAMAHA TDM БЪЛГАРИЯ => Технически въпроси => Topic started by: rednikmarto on December 03, 2016, 13:41
-
Здравейте,
Все пак да питам - как влияе пилотния винт на сместа (ниски обороти и празен ход) ? Като се "завива" винта сместа става по-нещо си, бедна или богата ?
Тук един агент е извадил малко информация точно за Mikuni BDSTxx - вижте текста "Slow system". Но за пълни тюфлеци като мен (електротехници) не става ясно точно това което питам. Не го пише в прав текст.
http://www.super-tenere.net/forum/knowledge-base-and-library/38471-carb-overhaul-pictures,-videos-and-information?start=20#53328 (http://www.super-tenere.net/forum/knowledge-base-and-library/38471-carb-overhaul-pictures,-videos-and-information?start=20#53328)
Имах наблюдение в тъмното, на празен ход - едната ми кривка (на първи цилиндър) почервенява, а другата не. Отново проверявах нивата на поплавковите камери - правилни са.. около 5мм под горния ръб на белега (BDSR38/2). Пилотните винтове са на фабричните 2 оборота развито положение.
-
за да ти нагряваизпускателната тръба, сместа е богата - провери иглите ;)
п.с.
най-добре иди в сервиз да ти настроят карбовете..иначе пиши на skywlak да се разберете за удобно време и място за контролно закачане с неговите вакуум метри (е, теса при мен, но ще ги пратя де )
-
Ей тоя "Yamaha" факт едва ли ще го раберем какво го е причинило.
.. през 1996 година освен първите 4TX се появява и YZF1000R, и познайте дали карбураторите на последните 4TX (1999-2001) са същите като на YZF1000R от 1996г. (изключваме точните номера на жигльори и игли) ?
...въпроса е риторичен (отговора е "Да").
А това което няма да разберем е защо Yamaha са монтирали BDST38 на 4ТХ (1996-1998) след като доказано са разполагали със BDSR38 в същия момент ?
инфо:
http://www.exup1000.co.uk/tech/yzf1000r/96yzfspec.htm
и
http://www.exup1000.co.uk/tech/yzf1000r/
......
......
Редакция: Добавям една картинка която я няма в нашите ръководства за 4TX (1999-2001) но пък в това на YZF1000R я има и ни върши работа. Намира се в раздел 6 стр. 1 на ръководството на "Thunderace". За който иска да знае къде му е белега за ниво на бензина в поплавковата камера. Там където сочи стрелката има едно триъгълниче на стената на карбуратора, а при нас нивото трябва да е в границите 4.4 - 5.4 mm.
(http://mail.dir.bg/~mdp/tdm850service/dsc37.jpg)
-
Позволете да си отговоря сам. :)
..Все пак да питам - как влияе пилотния винт на сместа (ниски обороти и празен ход) ? Като се "завива" винта сместа става по-нещо си, бедна или богата ?...
И доколкото разбрах от прочетеното - нашите пилотни винтове регулират само количествено една част от обогатената гориво-въздушна смес за празен ход и ниски обороти. Другата част от тази готова богата смес се подава през отвор директно в изхода на карбуратора (под дросел клапата).
А цялата смес е приготвена от въздух през пилотния въздушен жигльор и гориво от пилотния горивен жигльор.
С "завиването" на пилотния винт количеството всмуквана смес намалява, съответно обеднява изгаряната смес.
С "отвиването" на пилотния винт количеството всмуквана смес нараства, съответно обогатява изгаряната смес.
-
Демек регулираш оборотите на празен ход или се бъркам?
-
Демек регулираш оборотите на празен ход или се бъркам?
Разрових се по темата защото след почистването на моите карбове, настройка на нивата, синхронизация и фабричните 2 оборота отвиване на пилотните винтове имам кофти резултат от единия цилиндър/карбуратор. Прави ми кривката зачервена - вижда се в пълна тъмнина само. По-знаещи казват че това е бедна смес.
И тоя пилотен винт е единствения регулатор който може да осигури/развали правилния състав на гориво-въздушната смес на празен ход и ниски обороти. Влияе и на оборотите разбира се. А оборотите реално се нагласяват със техния си винт едва след като се нацели правилно изгаряне.
А ръководствата не казваха точно как действа той (пилотния винт). Затова се разрових, открих ръководството на Suzuki RF900 който е със много подобен карбуратор (BDST38 - като на ранните 4TX), както и на YZF1000RJ Thunderace и там имаше доволно информация, особено в ръководството на RF900.
-
Днес се уверих в две неща свързани с карбураторите ни.
1) За цялостен преглед/профилактика трябва да се разделят двата карбуратора, или поне по някакъв много техничен начин да се свали капачката и самата мембрана за прекъсване на въздуха към пилотния горивен жигльор на втория карбуратор (десния). На левия това е лесно.
2) Въпреки че носих моите карбуратори на известен майстор, едно от пропуснатите неща е прегледа точно на тези мембрани (air cut-off valve). Пък че си платих без пазарлъци, оставяме на страна. В момента в който лятото бях при майстора за карбуратори, още не подозирах за системата от точка 1. Иначе щеше да мине другояче тая процедура.
Една дреболия ми направи впечатление тази вечер, като разглобих лявата (Карб.1 - Цил.1) "air cut-off valve".
Капака се държи на два винта, а единия беше почти напълно хлабав.
Предполагам това е и някакъв шанс за обяснение за бедната смес в кривката на Цил.1 (Карб.1).
Тази система според информация в интернет отговаря за 2 неща. (а) обогатява сместа при висок вакуум (затворена газ при движение и обороти) за да не "пука" в изход. колектор, и (б) влияе и на изгарянето при празен ход.
инфо (EN): http://ezinearticles.com/?How-to-Improve-Your-Motorcycles-Start-and-Warm-Up,-Idling-and-Acceleration&id=4511678
-
Ето едва сега почистих карбураторите след като ги "разделих". Този по-долу е левия, на Цил.1;
По-долу, така изглежда пилотния му винт;
И последната трета снимка - сравнение м/у пилотните винтове на левия (на 1-ви Цил.) и десния (на 2-ри Цил.) карбуратори.
Както ще забележите на левия му липсват две неща. Липсват шайба и о-пръстен. :o
Кофти, защото официално не знам може ли да се купят само те. Комплекта пилотен винт с пружинка, шайба и о-пръстен е ~75-80 лв.
-
Намираш близкия магазин за хидравлика и пневматика, взрмаш си бронзова гайка и О-прьстенче, маслоустойчиво ..
Може и само с шайбичка и О-прьстенче да пробваш
-
При вас тая "пъпка" къде се намира ?
Както виждате при мен, се е вкопала в охлюва от някакъв зор дето е приложен.
За съжаление тоя охлюв не се купува като нов изобщо, само от друг карбуратор, или ремонт на съществуващия.
-
Както по-горе писах - мислех че съм без едната шайба + О-пръстен на пилотния винт в левия карбуратор.
Е намерих си ги за мой късмет, паднали са като съм изваждал пилотния винт.
Сменях О-пръстени за тях и на щуцерите на смукачите.
Критерия ми беше да бъдат от NBR или още по-добро ако има.
Сега съм сложил D2.6xW1.2mm на пилотните винтове но още не съм ги тествал.
Другия О-пръстен който може би е голям е D3.0xW1.5mm.
О-пръстените на смукачите ги избрах на "око", старите са напукани и трайно премазани.
Вж. първата картинка.
Още новини за опората на синхронизиращия винт.
Тоя "охлюв" трудно ще излезе от вала заради адския щифт който го фиксира за вала на дросел клапата.
Ходих при познат стругар, направи ново упорче за синхронизиращия винт.
Вж. втората картинка
На третата картинка е следващото на което ще обърна внимание (както се казва в една песничка на едни момчета: "Новата ми цел, е стария CL").
за нерегистрираните (или не-влезлите в форума) картинките са тези:
dsc41.JPG (http://mail.dir.bg/~mdp/tdm850service/dsc41.JPG)
dsc42.JPG (http://mail.dir.bg/~mdp/tdm850service/dsc42.JPG)
dsc43.JPG (http://mail.dir.bg/~mdp/tdm850service/dsc43.JPG)
-
Mikuni TDMR40-B11 (с кит принадлежности за адаптация към Yamaha TDM 850) е нов карбуратор който става за моторите ни.
Официална цена 1120 Евро, вкл. ДДС и 15 Евро транспорт в самата Германия.
за нерегистрираните ( или не-влезлите в форума ) картинката е тази:
TDMR40-B11.jpg (http://mail.dir.bg/~mdp/tdm850service/TDMR40-B11.jpg)
-
:-\
то това 2ри тдм,ве!!!
-
:-\
то това 2ри тдм,ве!!!
затова написах "очи пълни, ръце празни" - защото хората като мен (с моите приходи) ще го гледаме тоя карбуратор само на картинка. В youtube даже има един такъв качен на 4ТХ от по-ранните (1996-1998) дето е бил с BDST38. Чува се като върне газта как потракват шибърите.. нали е "flatslide".
-
Намерих 2 ръководства за карбуратора BDSR36 - най-сходния възможен с нашия BDSR38 (1999-2001). Едното на немски, едното на английски но с по-ниска резолюция. От тях сглобих 1 смесен файл, с английски текст и немските картинки. Източника на информацията е сервизното ръководство на Suzuki VL1500 Intruder (1998-2001) който се оказва роднина на TDM850 по карбуратор.
BDSR36.doc (http://mail.dir.bg/~mdp/tdm850service/BDSR36.doc)
-
Марто, всеки път когато те чета ме усмихваш.
Все си мисля че аз съм ентусиаст, ама при теб критерийте са явно различни...
Дерзай приятелю, 12 Май наближава а теб не те виждам в списъка !
-
как ще го видиш, той е разкостил мотора не на съставни части ми на такива дето и в менюала ги няма
ентусиаст викаш, жив психопат мен ако питаш :)
-
как ще го видиш, той е разкостил мотора не на съставни части ми на такива дето и в менюала ги няма
ентусиаст викаш, жив психопат мен ако питаш :)
:D
каня се да сменя 2 комплекта такива части, и то само в карбураторите.
Yamaha не ги продава и аз не знам откъде ги има при немския търговец Kedo, но такива са фактите.
Тъй като нямам никаква заигравка с вас, и каквото науча го пиша тук, може да е полезно на някого:
1) капаците на вакуум-камерите (черно PVC); мойте са криваци, вж. снимките по-назад в темата;
2) иглените жигльори (пресова сглобка към тялото на карба); мойте и на двата карба се провалиха на тестовете за износване дето им направих; не е нещо страшно и така може да се кара, но ме дразни поведението на "газта", карал съм и друг ТДМ преди, който не беше така. Тяхното износване ще влияе и на разхода, това само за протокола.
Теста за износване на иглените жигльор е супер лесен, но аз го осмислих едва след като докопах документацията на карбуратора BDSR36/BDSR38 - все пак трябва да е 100% ясна всяка една брънка/чарк от карбуратора за да може да се установи кое е за смяна. Тъжното е че благодарностите няма да са за Yamaha, а за Suzuki за прекрасната документация и на Mikuni Europe (DE) които ми потвърдиха за начина на изваждане на "несменяемия" иглен жигльор.
-
Чисто хипотетично ако някога си отворя сервиз за мотоциклети, ще те взема с мен :D
-
Заподозрях си иглените жигльори че са износени. Защо ?
Основно поведението на ръчката за "газта" - действа рязко, почти не прави плавнен преход от затворена газ към отворена. Като втора причина - отверстията им са видимо елипси.
При BDSR38 игления жигльор няма лесно вадене, защото е пресова сглобка. Хм..
Всичко започна с откриването на една печатна грешка.
В спецификациите на късните 4ТX пише че иглените ни жигльори са "P-O", но реално тази буква "О" е нула "0" което изцяло променя постановката.
Това го разбрах като открих таблица с размерите на калибрираните отвори на Mikuni Needle Jet.
Размер "P-0" отговаря на 2.65mm.
От горното следва че ще пасне да му се навие M3x0.5mm резба и да се извади от там дърпайки го за резбовия участък.
Този "кит" ми го направи един друг електротехник, дето е на едно друго ниво, далече над мен (инж. Николай Петров - благодаря ти бате). Шпилката трябва да е от клас 8.8 минимум, защото по-обикновенните не издържат, в участъка където има навито M3x0.5 - едно такова го скъсах и резбовия участък остана в игления жигльор и ми се ревеше. Добре че се отви просто.
1. BDSR38_NeedleJetRemoverKit (http://mail.dir.bg/~mdp/tdm850service/dsc50.JPG)
Ето ги новите и старите иглени жигльори (емулсионни тръби). Новите се купуват от Kedo.com.
2. BDSR38_Emulsion_tubes (new & old) (http://mail.dir.bg/~mdp/tdm850service/dsc51.JPG)
Ето го M3x0.5 отблизо и "черната" шпилка, клас 8.8:
3. Threaded M3x0.5 (http://mail.dir.bg/~mdp/tdm850service/dsc52.JPG)
Старите и новите капаци за BDSR38 (новите се купуват от Kedo.com, найлоновите опаковки са техните):
4. BDSR38 plastic cover (http://mail.dir.bg/~mdp/tdm850service/dsc53.JPG)
Когато се навие шпилката в игления жигльор и се вади, изглежда нещо такова:
5. BDSR38 Needle Jet - pulled out (http://mail.dir.bg/~mdp/tdm850service/dsc54.JPG)
Когато го вадим, десния ключ "10" държи контра, а левия "10" навива, Needle Jet излиза внезапно със скърцащ звук:
6. BDSR38 Needle Jet - pulling it out / дядо вади ряпа (http://mail.dir.bg/~mdp/tdm850service/dsc55.JPG)
На това желязо с комбинирана функция отпред му се застопорява метчик M3x0.5, като се завият стопорните винтове (малкия инбус), а в края на желязото нещо трябва да се сложи за лост при навиването на резбата (големия инбус):
7. BDSR38 Needle Jet - tapping M3x0.5 in it (http://mail.dir.bg/~mdp/tdm850service/dsc56.JPG)
Вече са набити новите иглени жигльори, а това е и дорника отблизо. Целта е да запазим игления жигльор при "набиването", като за целта дорника контактува само по външната периферия на игления жигльор:
8. Needle Jet mandrel - view (http://mail.dir.bg/~mdp/tdm850service/dsc57a.jpg)
Това са ми шибър клапите. Драсканото с бял флумастер показва къде има ръбове. Останалото издрано е само повърхносно. Но това с ръбовете ми стига за да ги нароча. Адски са скъпи, ~ 140 лева / бройка.
9. BDSR38 Throttle Valve - Slide (http://mail.dir.bg/~mdp/tdm850service/dsc59.JPG)
(всеки от ТДМ България може ползва моя кит за изваждане на иглени жигльори от BDSR38, стига да има 18 навършени години)
:)
-
(...и последните снимки)
-
Част 1 - инструменти за смяна на иглен жигльор на BDSR38. / Part 1 - Toolset used to replace the Needle Jet of BDSR38 (pressed-in).
Тук последното което добавям е уточнение, дорника да бъде направен от алуминий, за да се предпази от повреда новия иглен жигльор при набиването обратно в леглото му.
Make your mandrel of aluminium, so its not injuring the face of needle jet while pressing it back to its seat (carb body).
10. BDSR38_Mandrel_for_NJ_must_be_made_of_aluminium (http://mail.dir.bg/~mdp/tdm850service/dsc57b.JPG)
Част 2 - Източници на иглен жигльор за BDSR38. / Part 2 - Where to buy new needle jets for BDSR38 (press-in).
-> option 1: Kedo (www.kedo.com) article number 29364; (its 1:1 with the OEM needle jet of Mikuni).
-> option 2: Dynojet kit DJNJ002 (http://www.ebay.com/itm/Dynojet-Research-Replacement-Needle-Jets-Only-4-Required-DJNJ002-/141865796600) The kit has four identical NJ within, size P0; These are nickel plated.
Част 3 - Финални думи / Part 3 - my comments at the end of the topic
3.1 Какво постигнах / Achievement
-> Стабилно показание на вакууметрите. Преди това подскачаха като шашави. (моите са Carbtune). Отдавам го на прилягането на капаците. / Stable vacuum measurement, no more bouncing.
-> Истинска синхронизация на карбураторите; Радост за окото. / Actual synchronization of the carburetors.
-> Имам нови иглени жигльори, с кръгло отверстие, а не с овално. / New needle jets, round orifice instead of oval shaped (worn).
3.2 Какво бих правил още (BG only):
-> Готов съм за посещение на газ анализатор, имам адаптор дето се завива на кривката (M6).
-> Да сменя мембраните за обогатяване при "преходни" процеси (затваряне на "газта" при високи обороти на двигателя).
3.3 Кое считам че е правилния подход към карбураторите ни (BG only):
-> Да се дадат на "тесни" специалисти като РейсБайкТунинг (Никола - kokoVmaxa). Казвам "тесни" заради (вярвам) факта, че имат концентрация на опит в тази област, по-голям от опита на повечето велики майстори из държавата.
-> Да се дадат на други, читави хора за какъвто в Пловдив мога да считам само Боги (Скорпио Къстъм Байкс).
Това е края, приятели.
-
Ти сигурен ли, че правиш ТДМ ?! като гледам цял самолет сглоби
-
Някой казват че вече се движел този ТДМ...
-
Марто, живо ме интересува как върви тоз мотор, особено прехода от ниски към високи обороти плавен ли е вече, както го очакваше или напротив? Питам защото и при мене го има същото, липса на плавен преход на ръчката на газта.
-
Марто, живо ме интересува как върви тоз мотор, особено прехода от ниски към високи обороти плавен ли е вече, както го очакваше или напротив? Питам защото и при мене го има същото, липса на плавен преход на ръчката на газта.
Здравей Живан, това което ме дразнеше настъпва след като се затвори "газта" в движение и после опитвам плавно да я отварям лека полека. Ето тогава идва "рязко" действие на ръчката на газта и си мисля че това не е много готино.
Сега достигам вече до идеята че самия карбуратор не ми е "виновен" за това, по-скоро заприличва на недостатъчно отпуснат луфт на жилото на газта. Отговора на въпроса ти - все още нямам (фактически) успешно решение.
Празен ход / луфт на жилото на газта се регулира от две места: (1) при самия карбуратор има резбови участък на края на жилото с две гайки и (2) горе в близост до самата ръчка има друг механизъм за регулиране.
Е аз лично ще трябва отново да свалям резервоар, кутия възд. филтър и т.н. за да се занимая с този луфт, защото като сглобявах последно претупах това за което говоря и тъй. Ти имаш чудесен мотор бате, само регулирай жилото. Ако дойдеш до Пловдив мога да ти предложа проверка синхрона на карбовете ти за 5 минути (не ми струва нищо).
Мислех да пиша какво още имам да оправям, но ще излезе че пак се жалвам от собствената си мисия.
"Войната" да направя читав този ТДМ ще я водя докато мога.
-
Марто, живо ме интересува как върви тоз мотор, особено прехода от ниски към високи обороти плавен ли е вече, както го очакваше или напротив? Питам защото и при мене го има същото, липса на плавен преход на ръчката на газта.
Ще звънна на Борислав (В.Търново) който редовно помага с консултации.
И спирам защото смятам че по този въпрос лично аз трябва да замълча - света е пълен с глупости и без това. :)
-
Изключително добре направена тема , и описание на всичко стъпка по стъпка.......... поздравление колега . Аз обаче искам едно малко по странично обяснение , което пак е свързано с тази област , и ще съм благодарен на по-опитните колеги , ако са склонни да ме просветлят . Понеже се заговори за нагряване на изпускателните колектори , бедни и богати смеси , нива на горивото в поплавъковите камери , разход на гориво от иглените жигльори и т.н. Та на въпроса : за нагряване на колекторите , то неимоверно , няма как да няма такова , но вече в тъмно , не съм обръщал внимание дали макар и леко се насветляват . Това , което виждам , е керамичната везия , на колекторите , като когато застанеш пред мотора , десния целия е керамичен , а левия не напълно . Относно работата на двигателя , всичко си е ОК . Много рядко може да ми детонира в гърнетата , и то само при спускане по наклон на скорост без газ , и то в момента , когато върна газта . Самата газ ми работи добре - плавно и равномерно . Нещото , което ме интересува е това , как точно влияят нивата (ниско или високо) на бензина в поплавъковите камери върху горивната смес , разходът на гориво и нагряването на изпускателните колектори . Предварителни благодарности
-
... Относно работата на двигателя , всичко си е ОК . Много рядко може да ми детонира в гърнетата , и то само при спускане по наклон на скорост без газ , и то в момента , когато върна газта . Самата газ ми работи добре - плавно и равномерно . Нещото , което ме интересува е това , как точно влияят нивата (ниско или високо) на бензина в поплавъковите камери върху горивната смес , разходът на гориво и нагряването на изпускателните колектори . Предварителни благодарности
Здравей Цецо, има хора които могат да изкажат компетентно мнение. Такъв е Никола (РейсБайкТунинг - kokoVmaxa). Между колегите в София също има поне 1 такъв. За мое съжаление те не пишат в моите теми. Никола е активен в един друг форум, където си има негови теми / раздели.
Лично аз следвам "дебелото" ръководство доколкото мога. При мен - ако върна към "по-бедно" положение иглата - (сега е на 3-то положение, ако 1 е най-бедно, 5 е най-богато) например 2 -> започва да "припуква" постоянно в изпускателната система както си стои на място (празен ход). Имам и припуквания сега - при положени 3 на иглите. Особено ако "върна" ръчката - дори и на място. Силно необяснимо за мен, защото съм с нови мембрани на тоя вакуумен-регулатор на сместа за преходните режими (малката мембрана). Както и да е. Няма да мога да дойда на събитието в Минерални бани защото служебни ангажименти ми налагат да работя точно на 13 и 14 май в часовете от 0-4 сутринта, по критична електрическа инфраструктура. Но ще се видим някой ден.
-
Аз също съм труден за посещение на тези срещи , за да се запозная с останалите момчета . А относно дебелите книги , относно теория за работа на карбураторите при различни настройки и съответно загубата на такива , се опитвам да чета в нета , но вероятно не задавам точните въпроси на чичко гугъл , защото намирам само спецификации , но не и какво се случва , когато има отклонение от точните норми . За това питам тук , ако има по-запознати , да добия малко информация . За настройката на иглата на шибъра , съм запознат добре , но въпреки това , благодаря за обяснението . Мога да вметна обаче малко тема за размисъл относно препукването . Преди време бях пуснал тема , в която мисля бях описал един интересен факт , след като се бях сблъскал с проблем с фланците на карбураторите . Та за препукването .............. в момента карам с швейцарските свещи , с които си ми влезе в България мотора . Бях ги сменил , защото мислех , че едната е изгоряла , но добре че не ги изхвърлих . Известно време /1 година/ карах със свещи , които купих от тук . Едните Денсо , а другите НЖК . Голямо гърмене беше , голямо чудо . Миналото лято обаче , преди сезона си викам , я да ги проверя тези швейцарските НЖК-та , дали наистина са изгорели . Оказа се , че не са , и си работят идеално . Монтирах ги , и от тогава , както споменах , само понякога , когато започна спускане на скорост и върна газта , препуква еденично . Извода ми е , че просто свещите , които си купуваме от тук , не струват .
-
- Винаги можеш да се обадиш и да попиташ ;)
за Вас момци винаги всичко и каквото мога ! И да знаете , че най-вече за това имате да черпите бате ви Веско ;)
Относно неприятния респонс - много правилно си се насочил , към фрий плейя на Жилото ти за газта
Всичко което си направил е мега готино и най-вече манияшко , но реално само малка част от тях оказват влияние , както някой беше казал из темата - тва е ТДМ :) а ти си подходил и изпълнил като инж. от НАСА - АДМИРАЦИИ за което !
Ако ви трябва съвет:
0889902345
0898444588
Коко
-
Важно: Не слагайте в карбураторите си каквито и да било о-пръстени от NBR! Раздуват се! Само FKM/Viton и то с подходящата "твърдост по Шор"! Т.е. такива може да се набавят само от специализиран производител/или ОЕМ/. Нищожен е шанса да се уцелят такива дори от специализирани магазини. Пример със специализиран магазин: продават само FKM/Viton с твърдост по Шор = 80, което автоматично означава че не стават за нас (много са твърди). Същото се отнася и за о-пръстените на смукателните колектори (те са откъм главата), и тези на 2-те тапи на капака на генератора
Продължавам да имам припукване след връщане на газта.
Развъртаме до 5000 да кажем, и затваряме газта.
Припукването настъпва под 2300 оборота/минута.
Прави по 1-3 припуквания докато достигне оборотите на празен ход.
Прави го и на място, и в движение.
На празен ход няма припуквания, пилотните винтове са ми на 2+1/2 обороти отвиване, иглите са на "средната" 3/от 5/ позиция.
Мембраните "air cuf-off valve" са ми нови, нови са ми и (трудни за смяна) уплътненията в краищата на валовете на дросел-клапите (едни много нежни П-образни маншети). Нови са ми иглените горивни жигльори (пресов монтаж при Mikuni BDSRxx). Нови са ми и о-пръстените на пилотните винтове; Отново отварях капака на главата, свалях изпускателния вал и слагах подходящи пулове, че на 2 от изпускателните клапани бяха се смалили хлабините.
След това пак синхронизирах двете клапи (вакуум-метър), гласих обороти на празен ход.
Но си остана припукването..
До сега не обръщах внимание на занижения си показател за "вакуум" в смукателните колектори.
В книжката пише вакуума да бъде в границите 27-29 mm/Hg стълб, а при мен е някъде на долната граница, или леко под нея.
За синхрона не е толкова важно, но пък като абсолютна стойност може да е важно. Все пак TDM-a ми е вехта, износена машина.
На Никола мога да му благодаря за доброто отношение, но да си знаем - такива като него са професионалистите в областта.
Следва: ходене (най-накрая) на газ-анализатор. Ориентировъчно ще очаквам да видя "CO" в границите 3-3,5Vol%. Най-вероятно през крив макарон ще е толкова. Ще се окаже "бедна смес" най-вероятно. Някъде прочетох че в случай на невъзможност да се обогати достатъчно сместа на празен ход, се взема следващия размер пилотен горивен жигльор.
-
Здравейте,
Тези дни успях да си сервизирам сам предницата.
Направих си едно дървено приспособление за под картера:
(http://rednikmarto.info/tdm850service/20200609_1.jpg)
Пръснах една спрей-боя на ботушите че се беше повредила от смазката в маншоните и отново отворих карбураторите.
Смених си основните вакуум-мембрани, купих нови от Kedo (http://kedo.de). И старата песен с кривите капаци на нов глас.
Пилих, шкурих тия криви капаци няколко часа докато им докарам равнина - нещо обнадеждаващо.
Сглобих, налях и нов антифриз, макар че "на око" G12 не старее.
Тука съм на края вече, доливам антифриз в казанчето.
(http://rednikmarto.info/tdm850service/20200609_2.jpg)
Набързо един синхрон на карбовете в горното положение е много удобно. Нямам по-подходящо място за резервоара.
А това по-долу е един електро-ремонт, по-скоро профилактичен.
Беше се прокъсала изолацията точно където кабела излиза от тялото на сензора.
Виждаха се жилата в кабела, значи нямаме накъде да отлагаме.
Надянах термошлаух към 5-6 сантиметра, взех 2 кубически дециметра спринцовка, напълних я със силикон, пъхнах я в термошлауха успоредно на кабела и инжектирах силикона. После нагрях шлауха да се затвори колкото може.
За да вкарам термошлауха трябваше да разглобя конектора който е на другия край на кабела, а и да освободя кабела, който е обхванат поне на три места. Трябва търпение и внимание.
(http://rednikmarto.info/tdm850service/20200609_3.jpg)
Приключих, покарах малко и открих че съм много доволен също открих че подавайки "смукач" дори на студен двигател по-скоро го удавям.
Което е от ясно по-ясно, време е да разкарам пилотните горивни жигльори които са ми два номера по-отворени от номинала.
Тези пилотни горивни жигльори са в стъпка 2.5, аз в момента бях с №22.5 което е две стъпки над номинала Mikuni №17.5.
Пазех старите №17.5и ги сложих на бърза ръка.
TDM850 позволява това да става без източване на антифриза, стига да се повдигне карбуратора над нивото на охлаждащата система.
(http://rednikmarto.info/tdm850service/20200609_4.jpg)
Тествах на място, нямаше грам "пукане" от бедна смес. Хм, да се черпим ли дойде време ..? :)
Трябва да го изкарам и да го тествам по-детайлно, и да доложа.
П.П.: Направих малка разходка, има го отново епизодично припукване като върна газта, относително казано е приемливо. Но си върнах действието на "смукача". Също промяна в правилна посока е ускорението, сега е без разтрисане и вибрации, и точно както трябва. Остава така засега. Ще трябва да помисля какво в "преходната" система на карбураторите е причина за припукването. Може някой да знае от Вас, а може да звънна на Никола от RBT Къстъм за мнение. Ей тука BDSR36 (http://rednikmarto.info/tdm850service/BDSR36.pdf) е информацията която имам за този карбуратор.
-
Абе Марто, каква е тази дисертация :)
Предницата изглежда супер свежа.
Без маншоните по му пасва на тоз мотор. Ти някъде пишеш ли си часовете отдадена работа по тоз мотор?
"спринцовка 2 куб. дециметра" ;D
Само да питам - що си подпъхнал силикон между шлауха и кабела? Той като се нагрее освен пе свива вътре си става лепкав и освен, че "стиска" също така фиксира кабелите?
На другата сбирка те чакме да дойдеш с мотора!
-
Абе Марто, каква е тази дисертация :)
Добър е, винаги съм му се възхищавал за всичките подробности които описва и най-вече, че е запомнил всичко :)
-
Аз, да те питам, малко не по темета :) Това е полската централна стойка, нали? Доволен ли си? Не стърже, ако натиснеш повечко на някой завой, нали?
-
:) Радо и Ради, благодаря Ви за поощрителното отношение.
Това е полската стойка.
Предпочетох да поръчам стойка тогава, вместо ролбари.
Относно фукнционалноста й съм доволен.
Влади, имаш пробно кръгче с моя ТДМ за да пробваш, ако ли не можем да я свалим и да я сложим на твоя за да си пробваш на воля.
-
Не съм с оригиналната генерация и не знам как ще пасне при кривката на гърнето. Освен това съм с ойлер и се чудя дали изобщо ми трябва централна стойка... освен за чистене на веригата. Ротния като писа, аз мислих, мислих... Ще говорим, като се видим на живо. На лятна сбирка, може би?
П.С. Благодаря за предложенията :)
-
.."спринцовка 2 куб. дециметра" ;D
Само да питам - що си подпъхнал силикон между шлауха и кабела? Той като се нагрее освен пе свива вътре си става лепкав и освен, че "стиска" също така фиксира кабелите?
Извинявам се, спринцовката е 2 кубически сантиметра :)
Термошлауха който имах е обикновен, няма лепило отвътре.
Онзи с лепилото се води за муфи. Виждал съм го окомплектован да се продава като комплект за муфиране на кабели в спец. ел. магазин като Филкаб.
:)